作為時裝界最頂級的圣堂，高級定制給人的印象，似乎始終是蓬勃興旺的，然而從未間斷的質疑與猜測讓一如既往尊貴的背后，隱隱回響著不祥的冷笑聲。終于，在這個悶熱的盛夏，高級定制這根被繃到極限的弦，發出幾欲斷裂聲音。從設計本身，到商業運作；從輿論態度，到經濟背景，高級定制的光環已經黯淡得像是瓦數不足的日光燈，有氣無力地硬撐著倔強的門面——這種所謂的頂級美麗，是否真有繼續存在下去的必要？

Galliano設計的Dior 08秋冬高級定制服

　　作為時裝界最頂級的圣堂，高級定制給人的印象，似乎始終是蓬勃興旺的，然而從未間斷的質疑與猜測讓一如既往尊貴的背后，隱隱回響著不祥的冷笑聲。終于，在這個悶熱的盛夏，高級定制這根被繃到極限的弦，發出幾欲斷裂聲音。從設計本身，到商業運作；從輿論態度，到經濟背景，高級定制的光環已經黯淡得像是瓦數不足的日光燈，有氣無力地硬撐著倔強的門面——這種所謂的頂級美麗，是否真有繼續存在下去的必要？

　　靈感枯竭 設計師遠離春天

　　我們固然可以贊美2008 Dior秋冬的鏤空繡花白色短裙，很有紐約電影造星時代的特征，但稍微把記憶的旋鈕往前撥回幾年，2003年的巴黎主場上根本也是差不多的調調。至于那些嬉皮的包頭巾、充斥著夢露情韻的拖地蓬裙、夸張的大折領與黑色束身腰封……老實說，誰看都會覺得有那么一絲的眼熟。

　　和以往一樣，這一季高級定制仍遭遇到許多批評：Alessandra Facchinetti新掌舵Valentino的首季作品被批仍帶有Tom Ford的影子；Christian Lacroix在08秋冬魔幻依舊，但實穿性依然被質疑的同時，你也會發現比起六年前的宮廷大戲，他就連肩部線條都沒什么變化；Alexis Mabille融合了男裝的剪裁固然有趣，但你真的認為“俏皮、休閑”會配得上“高級定制”的矜貴招牌？并且我不止一個去現場看秀的朋友都抱怨，他們差點以為誤進了川久保玲的試衣間。就連綴滿了水晶與水鉆的楔跟鞋，也全是上一季的遺腹子。設計師們遇到的設計瓶頸無非就是這兩個：江郎才盡，以及，逼上梁山。

　　靈感枯竭，以及靈感妥協，對于設計師而言，同等可悲。

　　媒體誤導難辭其咎

　　推薦優秀時裝，提高讀者審美品位，應當是時尚媒體的分內工作。現實卻是，就算有Isabella Blow提拔Alexander McQueen，也還是難逃人情糾葛的諸多牽連，從而發展出當年Vogue Homme里滿是Tom Ford作品的泛濫狀況，Tom Ford個人的“后Gucci時代”與“后YSL”時代因此建立，在當時幾乎沒人指出他的直切褲腳多么糟糕，而他的V領毛衫外套多么經不起推敲。 十年前還有不少人懂得如何判斷一件時裝的好與壞，十年后的現在則混亂成媒體說好就好，媒體說不好就要立刻附和并隨即在網上大罵。設計師們的壓力，已經比以往吃重了許多。

　　殘酷的輿論，把高級定制的明天，過早摧毀得支離破碎。

　　大師斷檔與負面丑聞

　　CFDA把“*設計師”大獎頒給Francisco就是給Marc Jacobs的一記響亮耳光。Jean Paul Gaultier的感情向來放浪，全然無所謂外界對他的評價。YSL先生的幸運之處在于他好歹發掘出了Stefano Pilati做接班人，才不至于讓YSL這一品牌在他仙逝后也被打入歷史的塵埃——設計師的私生活直接影響了時裝設計本身，已經足夠讓時裝界丟盡臉面，偏偏這兩年之內已有數位大師相繼離世，青黃不接的斷檔現狀，更進一步把高級定制的發展推上絕路。

　　John Galliano、JPG、Hedi Slimane還擔不起“宗師”的擔子，披著“鬼才”外套的他們需要更長的時間來驗證經典；Viktor & Rolf、Naoki Takizawa、Alessandra Facchinetti畢竟還年輕，要想自立門戶也得再過個幾年——屈指算起來，似乎也只有Karl Lagerfeld和Giorgio Armani等幾位老掌門跨了時代，只是為了不讓世人冷落高級定制，他們就已經耗盡了全部心血，但在后輩們完全成長起來之前，他們還不能退休。

　　衰退的經濟和衰退的審美

　　盡管遭遇了無數的冷嘲熱諷，但是高級定制在眾多的瓶頸面前，至今半點悔悟的意思也沒有：品牌不允許它們悔悟，觀眾不允許，媒體不允許，整個時尚界的倨傲態度都不允許悔悟。所以，我們除了能看到滿眼毫無長進的克隆與“致敬”之外，就只能看到全世界只有三十只瀕臨絕種的某鱷魚腹皮被做成拎包，僅僅只能在非洲某個小國生長的植物被做成長裙新面料，一顆就抵得上五十戶貧困家庭五十年生活費的美鉆被鑲上衣角……

　　在全球資源短缺與環境的日益惡化成為燃眉之急的現在，不假思索地動用珍稀且奢華的材料來完成乏味的作品，這種“時裝”是否真的有它存在的必要？